domingo, 28 de diciembre de 2008

No me abandones en Abril


>En estas fechas navideñas, suelen regalarse muchas mascotas, pero debemos ver no solo el presente sino pensar mas a futuro y lo que acarrea tener una responsabilidad por varios años al adquirir una mascota, hagamos conciencia y sobre todo difundamosla.

¡Feliz año para todos!


NO ME ABANDONES EN ABRIL


La temporada navideña nos trae el pretexto o la situación económica ideal para dar un buen regalo, probablemente "el regalo del año". Ese cachorro que tanto han pedido los niños. O, el cachorro fino para que la novia sepa cuánto la queremos.

Como en la tele, en una sala ambientada con el árbol, y la decoración de navidad, frente a la mirada orgullosa del padre, un niño abre una caja enorme, bien envuelta, de la cual sale un cachorro fino y hermoso con un moñote en el cuello. El perro juguetón y amistoso le lame la cara al niño, le mueve la cola a todos los presentes que pelean por ser los siguientes en abrazarlo.


¿Y luego?

¿Qué pasa después…?


…. El cachorro comienza a hacer sus necesidades en cualquier parte de la casa, rompe algunos regalos o intenta comerse el papel de envoltura y los moños; llora durante la noche por que ha sido separado de su madre y hermanos y nadie sabe cómo consolarlo; entonces saca la tierra de una maceta, mordisquea cosas de la casa, se come los muebles y destruye el jardín.

Aunque las vacaciones son buena temporada para recibir a un animalito en casa, hay que SABER que uno lo va a recibir para estar preparados. Hay que ESTAR DE ACUERDO en el compromiso de tiempo, atención y gastos que implicará un perro durante los siguientes catorce años.


Cuando crece un poco…

Pasando la emoción del regalo navideño sin pilas, es decir, el cachorro, éste necesita mas espacio, ladra molestando a los vecinos cuando la familia sale de casa, hay que comprar más croquetas, necesita ser vacunado, y hay que llevarlo al veterinario. Empieza a marcar territorio.

Los niños regresan a clases y no hay quien juegue con él durante el día. Sus popós son más grandes. Cuando huele mal, nadie quiere bañarlo. Está demasiado inquieto porque no lo sacan a pasear. Sigue haciéndose en la casa porque nadie se ha dedicado a educarlo, nadie quiere la responsabilidad, especialmente los niños….


Situaciones comunes como ésta se pueden PREVENIR cuando la decisión de adoptar o comprar un cachorro es DISCUTIDA EN FAMILIA con tiempo y responsabilidad. El espacio donde vivirá el perro y quienes lo sacarán a pasear y/o educarán. De qué tamaño será el perro conforme a los espacios que se tienen, y cómo se cubrirán sus gastos veterinarios y de alimentación. Si alguien tiene alergias en casa o no está de acuerdo con tener un perro y/o cuidarlo.

Y se toman medidas…

…. al cachorro "maleducado y crecido", se le encierra en el patio, donde se come los cables de la lavadora o raya la puerta. Se le grita. Ya nadie le tiene paciencia. A veces incluso en la desesperación le han pegado. Ya no come a sus horas. Su plato de agua a veces está vacío. Duerme a la intemperie o vive en la azotea.


Pero a veces estos perros no acaban eternamente olvidados en un patio o azotea. No. Algunos perros, antes "queridos", son abandonados en la calle; regalados a un vecino o a un familiar; llevados a áreas donde podrían ser fácilmente atropellados… o dejados en el antirrábico.

¡Claro! nadie pidió un perro, no sabían que era tener un perro ni habían pensado en como era cuidarlo y atenderlo, no todos estaban de acuerdo, y no se habían planteado seriamente el compromiso.


Tener una mascota es una decisión que se debe pensar con calma, es un compromiso de muchos años con otro ser vivo. Se debe discutir en familia, y no dejar la decisión en manos de un niño. Se deben considerar factores como el espacio, el costo de su manutención, sus cuidados y atención.


Recibir a un animal en casa trae muchos beneficios, pero también bastantes obligaciones. Por eso, si planeas regalar un perro a un sobrino, nieto, novia, amigo, o a tus hijos/familia como sorpresa, CONSULTA ANTES… porque, si no lo quieren en su casa y te lo devuelven, ¿qué harás con el regalo?

Recuerda que amar a los animales, también es no tenerlos. Crea conciencia en tus hijos.


Por desconocimiento y precipitación de una compra espontánea, como un regalo de navidad, de reyes, cumpleaños o de día de san Valentín, existen muchos perros que pocos meses después, forman parte de las estadísticas de los animales abandonados en nuestra ciudad, y en cualquier parte del mundo.

Un animal no es un juguete. Son seres vivos que requieren de atención constante y de afecto. POR FAVOR, NO REGALES UN SER VIVO EN NAVIDAD.


sábado, 15 de noviembre de 2008

El Ajolote (Ambystoma mexicanum) y sus cuidados.


El axolote (Ambystoma mexicanum) o también ajolote (pronunciado siempre con el sonido de la jota), es un fenotipo neotenico de anfibio urodelo (anfibio con cola). Pertenece a la familia de los ambistomátidos o tilapias tigre que provienen de México. Antiguamente se los denominó Siredom mexicanum, pero en la actualidad su clasificación es en el género Ambystoma. También en un principio se le confundió como ejemplares larvas de la salamandra tigre (Ambystoma tigrium) que no habían experimentado la metamorfosis. Sin embargo, hoy se les reconoce como especies distintas.

Biología del axolote
A primera vista parece un renacuajo gigante. Su cuerpo es alargado, con un tronco compacto, la cabeza es grande con unos ojos pequeños, y carecen de párpados. Tienen una boca de gran capacidad y dientes diminutos que se disponen en hileras a la entrada de la cavidad oral. Su lengua es retráctil (como la de las ranas). A la altura del cuello tienen tres pares de branquias laterales externas, las cuales utilizan para respirar, tomando agua por la boca y dejándola salir por las agallas moviéndolas.

El agua cargada de oxígeno pasa a través de las ramas branquiales y pasa cerca de los capilares sanguíneos. Por medio de un sencillo intercambio a favor del gradiente, el oxígeno del agua pasa a la corriente sanguínea del ajolote y el dióxido de carbono de la sangre pasa al agua del medio externo.

De esta forma utilizan la gran cantidad de vasos capilares que poseen éstas. También poseen sacos pulmonares, que no se han desarrollado como pulmones debido a su escaso uso, por lo cual sube, de vez en cuando, a la superficie para tomar aire atmosférico.

Esta característica, así como su aspecto, se deben a su peculiar desarrollo metabólico, que es un caso de Neotenia:

El desarrollo del ajolote podría describirse como una evolución que admite la irregularidad en los ritmos de metamorfosis del estado larvario: el punto crítico de edad propia de la madurez fisiológica nunca es el mismo en todos los individuos. Curiosamente, el ajolote ha desarrollado la capacidad de madurar sexualmente y reproducirse conservando el estado larvario o la mayoría de sus aspectos. Existe el estado maduro: algunos individuos alcanzan la madurez, pero de manera irregular, por lo que, en libertad, es corriente la morfología del ajolote larvario o semi-larvario, de color más claro:

Su cola es aplanada lateralmente y de gran longitud, casi la mitad del cuerpo del animal. En la parte superior hay un pliegue dorsal o cresta que va aumentando de tamaño conforme se acerca a la cola. Las extremidades son de aspecto frágil y quebradizo. En los ejemplares albinos y albinos parciales se pueden observar los huesos transparentándose a través de la fina piel. Tienen 4 dedos en las patas delanteras y 5 en las traseras. Por lo general son de color parduzco oscuro con pequeñas manchas blanquecinas de gran eficacia mimética, pues lo hacen confundir con las piedras. Los ejemplares de colores claros, tienen manchas brillantes, que le dan gran belleza estética.

En su etapa adulta puede medir entre 25 y 30 centímetros. Respecto a su longevidad, los axolotes pueden llegar a vivir 25 años aproximadamente, en condiciones normales.

A diferencia de lo que les ocurre a las salamandras y otros anfibios metamorfoseados, los axolotes no presentan muda de piel.

Clasificación Cientifica

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Subfilo: Vertebrata
Clase: Amphibia
Subclase: Lissamphibia
Orden: Caudata
Superfamilia: Salamandroidea
Familia: Ambystomatidae
Género: Ambystoma
Especie: A. mexicanum

Las siguientes salamandras mexicanas presentan neotenia:

Ambystoma andersoni, del lago de Zacapu, Michoacán.
Ambystoma dumerilii, del lago de Pátzcuaro, Michoacán.
Ambystoma mexicanum, del lago de Xochimilco, en el Valle de México.
Ambystoma taylori, de la laguna de Alchichica, Puebla.
Ambystoma tigrinum, varias lagunas al este del Estado de Puebla

Mantención en cautividad

Filtración y mantención del agua


El mantenimiento de un axolote en un acuario es bastante fácil; en el equipamiento se requiere el mejor filtro posible, porque los axolotes suelen manchar bastante el acuario, lo que llevará a un aumento de los nitratos y a la aparición de algas, hongos y bacterias. Los hongos y bacterias pueden producir infecciones en heridas o enfermedades así que el agua debe renovarse semanalmente. El cambio no debe ser inferior al 20% del agua total que contenga el acuario; de lo contrario hay que hacer más cambios de agua por semana. Es de suma importancia que no se renueve totalmente el agua, porque esto podría afectar gravemente al Ambystoma.

El agua requiere tener un pH neutro o ligeramente básico y un gH cercano a 10. Para lograr esto basta con llenar el acuario con agua de la llave, acondicionada con anticloro. Es de extrema importancia que la cantidad de anticloro que se eche al agua sea la que indica el envase, ya que los axolotes son muy sensibles a las sustancias químicas. Es recomendable hacer el cambio de agua y una aspiración del sustrato, un día después de haberlo alimentado, porque las deposiciones del axolote tienen un volumen considerable.

Temperatura

La temperatura del agua es un punto muy importante, ya que hay que tomar en cuenta que el axolote es una especie de agua fría.Por esto el agua debe mantenerse idealmente entre los 16 a 18 ºC, y debe tenerse cuidado de no sobrepasar los 20 ºC. Los axolotes soportan cambio de temperatura, por ello soportan temperaturas de 25ºC, pero esto solo debe ser durante este periodo. Si la temperatura es muy alta, el axolote intentara permanecer en la superficie, y sus branquias comenzarán a disminuir su tamaño.

La temperatura para la hibernación debe ser de unos 10 ºC durante unas 3 o 4 semanas y cuando han hecho el desove, la temperatura a la que mantener los huevos es de 20 ºC. Al llegar al verano las protuberancias que tienen sobre sus branquias irán perdiéndose, debido al calor. Se recomienda tener en un lugar frío y húmedo, no es recomendable que soporte bruscos cambios de temperatura, los soporta pero no si son constantes.

Sustrato y adornos

El sustrato, por ningún motivo debe contener piedras angulosas, por ejemplo cuarzo, dado que ocasionalmente los axolote tragan algunas piedras, lo cual no constituye ningún problema porque las eliminan en las deposiciones.

Al igual que el sustrato, los adornos que se tengan en el acuario no deben tener formas angulosas, ya que los axolotes cuando se asustan tratan de escapar, por lo cual chocan con todo lo que este a su paso.

Plantas

Si se quiere tener plantas en el acuario, lo cual es recomendable, estas deben estar en el centro de este y no por sus bordes, porque los axolotes no tienen muy buena vista, por lo que comúnmente se mueven por los bordes del acuario. Las plantas deben ser de agua fria, y que no requieran de mucha luz. Si el axolote comienza a sentirse incomodo, o amenazado por las plantas, comenzara a comérselas, esto no es tan grave si solo lo hace una vez, lo puede digerir bien, pero no debemos volver a poner en su pecera plantas acuáticas de este tipo.

Espacio

Las medidas del acuario, deben ser mínimo de 90 cm de largo por 45 cm de ancho, hay que tomar en cuenta su tamaño. Una proporción bastante útil es que hay que tener aproximadamente 50 L de agua por cada axolote en un acuario y también se recomienda tener un acuario con más de 80 L si queremos tener una pareja.

El acuario no necesita tener mucha profundidad, ya que el axolote generalmente camina en el fondo del acuario y pocas veces nadan.

La luz no debería ser muy abundante, se pueden poner plantas flotantes para que la luz no moleste demasiado a los axolotes, ya que esta no es de todo su agrado.

Compañeros de acuario

Los axolotes nunca se pueden tener junto a peces de gran tamaño, y es recomendable tenerlos solos, a diferencia de como se dice comúnmente, NO es recomendable que conviva con los caracoles manzana ya que esta especie de caracol contiene un gran numero de bacterias que no pueden ser removidas del agua y que son soportables para muchísimas especies de peces y anfibios pero el axolote no las soporta, por lo tanto no se debe introducirlas en el mismo hábitat. Tampoco se deben tener otros tipos de peces que no sean axolotes, porque para peces como los carassius, las branquias de los ambystomas resultaran bastante llamativas, de modo que las morderán, lo cual causaría la muerte al axolote por estrés.

Comportamiento

Estos anfibios son de carácter tranquilo y pasivo, excepto cuando se alimentan, pueden morderse los unos a los otros e incluso am****rse partes del cuerpo. Sólo hay que tener cuidado y dar de comer a cada uno por separado, se pueden acostumbran a que se les alimente con la mano. De vez en cuando suben a la superficie para coger burbujas de aire. Son un poco torpes y no respetan mucho a las plantas, ya que las pisotean y desparraman debido a sus movimientos pesados.

Alimentación

Tienen dientes muy rudimentarios, que solo están ideados para agarrar el alimento, y no para desgarrarlo o masticarlo por esto su alimento es generalmente tragado entero. Cuando el axolote quiere comer algo, abre su boca de repente y absorbe agua junto con el alimento o lo que tenga alrededor.

Es carnívoro, su alimento se puede clasificar como, alimento vivo y alimento seco, entre otros.

Alimento vivo: se alimenta de pequeños peces, insectos, gusanos, babosas, caracoles, lombrices, renacuajos de rana, larva de mosquito.

Alimento seco: por lo general se les da alimento de flote, más que nada el mismo que para las tortugas de agua, como camarones disecados, el alimento para peces también es bueno, pero el de flote y no el que viene en escamas, ya que el mismo al ser vertido al agua se sumerge y llega al fondo y cuando el animal intentara comerlo, junto con él se comería las piedras que se encuentran en el fondo, que si son muchas o de considerable tamaño tal que no pueda eliminarlas, le van a producir una congestión que le hará que pierda el apetito, no coma y por lo cual pueda morir, además de que el alimento en escamas provoca mayor suciedad que el de flote.

Otros: también se pueden alimentar con pedazos de carne o de corazón vacuno, siendo necesario dejarlos caer lentamente uno a uno ante ellos, ya que los axolotes cazan a ojo, aunque su vista sea relativamente débil. No hay que olvidar retirar los restos de carne no consumidos, porque esta afectaría en la calidad del agua.

La alimentación se debe suministrar una o dos veces por semana: estos animales pueden resistir un ayuno de varias semanas.


Enfermedades y Salud

Los axolotes son animales generalmente saludables. Su sistema inmunológico ha sido estudiado científicamente y se han encontrado diferencias muy significativas a las de los mamíferos. Por ejemplo un trasplante de un miembro (patas, etc) de un axolote a otro es aceptado normalmente y dicho miembro se vuelve completamente funcional, en el mamífero sin embargo tarde o temprano el rechazo ocurre porque el cuerpo no reconoce el trasplante como un cuerpo compatible.

Malformaciones genéticas

Las malformaciones derivadas de problemas genéticos quizás sean las más frecuentes. Contra ellas no hay lucha posible, lamentablemente. Estas suelen manifestarse en el deforme crecimiento de las branquias externas, lo que impedirá que el animal capte todo el oxígeno que necesita para desarrollarse con normalidad, fácilmente le provocará la muerte.

Hongos

Si se determina una decoloración en el animal o una sustancia algodonosa en su piel, significará que ha sido afectado por hongos. Entonces se deberá recurrir a un fungicida específico para anfibios. Siempre que se complete un tratamiento químico se deberá realizar un cambio de agua y una limpieza del filtro para eliminar los residuos del medicamento. Todo este cuidado es debido a que los remedios para peces pueden llegara a ser muy tóxicos para los axolotes, por lo que se recomienda siempre antes de usarlos consultar con un experto.

Hay que ser muy cuidadosos en el suministro de agentes químicos, ya que los anfibios los absorben con mucha facilidad a través de su piel, por lo que es muy probable provocar el envenamiento del animal.

Estrés

En el cuerpo del axolote, pueden aparecer algunos bultos, lo cual es normal, pero si estos comienzan a crecer en tamaño o en número, es una señal de que el animal esta enfermo. Este problema de "estrés" surge en acuarios pequeños, ruidos constantes o molestos, golpes a la pecera, rayos de sol incidiendo directamente, etc. La única solución a este problema es cambiar al axolote a un acuario de mayor capacidad, pero probablemente ya se haya estresado, reduciendo su expectativa de vida.

Afección cardíaca

En ocasiones puede que su vientre o su cloaca se hinchen. Esto puede tener origen en la gestación de los huevos en las hembras. Si no es así, hay que llevarlo inmediatamente al veterinario. Seguramente se trate de una afección cardíaca y no podemos corregir este problema por nosotros mismos y también será muy difícil curarlo aún por expertos.

También es posible que una malformación genética cause una afección cardíaca por reducción de las secciones de los vasos sanguíneos o ciertos "ahorcamientos" en su trayecto.

Metamorfosis

No es recomendado hacer metamorfosear a un axolote ya que el 90% de estos muere en el intento debido al estrés que el animal pasa durante este proceso. Si el animal parece sano pero deja de alimentarse aún incluso cambiándole la dieta, quiere decir que está comenzando a metamorfosear. Habrá que chequear todos los parámetros del agua y corregirlos.Esto ultimo si bien no es una enfermedad, hay que tener en cuenta los síntomas de un axolote en metamorfosis.

Algunos consejos

Cuando un animal sea aquejado por alguna enfermedad se deberá reducir la alimentación pues, en la mayor parte de los casos, la sobrealimentación es la causante de aquellas.

Se recomienda no adquirir axolotes que hayan compartido el acuario de la tienda con anfibios de otras especies o con numerosos miembros de su propia especie. Son muy sensibles a los contagios y al estrés". Además, sus branquias son muy llamativas y pueden ser mordidas o arrancadas por otros animales.

Cuando un axolote enferma víctima de alguna infección, lo primero que hará será dejar de comer, aunque también puede que lo haga por hastío de la dieta. Este comportamiento es el síntoma inequívoco para que comencemos a actuar. Inmediatamente cambiaremos su alimentación. Si el animal vuelve a ingerir alimentos, querrá decir que no está enfermo. En caso contrario, deberemos chequear las condiciones del acuario (pH, dureza, temperatura, etc.) y corregir los parámetros desestabilizados. Realizar un cambio de agua es toda una ayuda pues, casi seguro, el animal se recuperará sin necesidad de usar medicamentos, siempre agresivos y muy residuales.

También es recomendable no usar insecticidas, aerosoles en general, y no fumar en el lugar donde se tenga el acuario, ya que los axolotes al salir a respirar podrían absorber sustancias nocivas, hay que tratar de tenerlos en un lugar donde este el aire lo más limpio posible.

Mitología e Historia

En la mitología azteca el axolote (atl-agua y xolotl- monstruo; monstruo acuático), es la advocación acuática del dios Xolotl, de donde provino su nombre. Hermano de Quetzalcóatl y monstruoso a causa del nacimiento gemelar, Xolotl se encuentra asociado a la idea del movimiento y de la vida, de acuerdo con la leyenda del quinto sol. La dualidad se manifiesta en las transformaciones a las que recurre para evitar el sacrificio. Bernardino de Sahagún cuenta que Xolotl rehusaba la muerte, huyendo cuando vio llegar al verdugo y ocultándose en las milpas, se convirtió en una planta de maíz de dos cañas o ajolote (xolotl); al ser descubierto echó a correr otra vez y se escondió en un magueyal, donde tomó la forma de una penca doble o mejolote (de metl, maguey y xolotl). Una vez más lo halló el verdugo y escapó de nuevo introduciéndose al agua, donde se transformó en un pez llamado axolotl. Ésta es su última metamorfosis. Finalmente, el verdugo lo atrapó y le dio muerte. Xolotl es un dios que le tiene miedo a la muerte, que no la acepta y quiere escapar de ella mediante sus poderes de transformación.

El axolote en la vida de los aztecas, está documentado en varios códices entre los que se cuenta el Florentino. La primera referencia científica del axolote aparece en un libro de historia natural de 1615. A partir de entonces se hicieron numerosas publicaciones sobre este animal. Su nombre científico le fue dado doscientos años después. Los extraños animales impresionaron de gran manera a Alexander von Humboldt, quien de México se llevó dos ejemplares a París y se los entregó al naturalista Georges Couvier para que los estudiase. Éste describió con sorpresa la presencia y la persistencia de las branquias externas a los lados de la cabeza, y destacó su parecido anatómico con la salamandra. Couvier, fiel a la lógica de la anatomía comparada, concluyó que el axolote no era más que la larva de una gran salamandra. No obstante, años después, en su célebre clasificación del reino animal se vio obligado a clasificarlo como un perennibranquio.

En 1863, durante la intervención francesa, se enviaron varios axolotes a París; allí se reprodujeron y sus crías sufrieron lo que a los estudiosos franceses pareció una extraña metamorfosis: perdieron el peine o pliegues de la parte superior de la espalda y las branquias, se llenaron de manchas blancas y se les desarrollaron pulmones. Sin embargo, sus padres jamás sufrieron metamorfosis. El nuevo animal parecido a la salamandra resultó ser un pariente del Ambystoma tigrinum mexicanum, batracio urodelo que vive como axolote en los lagos de la altiplanicie de México. El Reconocido biólogo francés Jean Rostand comparó la neotenia del axolote con la del hombre, cuyo paso de la forma prehumana a la humana era, para Rostand, un proceso de atraso evolutivo.

Hábitat, peligro de extinción y medicina tradicional mexicana

El axolote es endémico de México su único hábitat natural son los lagos próximos a Ciudad de México y algunos ríos de cuevas especialmente Xochimilco y en Chignahuapan, en el estado de Puebla, donde ahora son muy escasos, ya que sufren una depredación por parte de especies no autóctonas, como las koi y carassius que fueron introducidas por el hombre, y estos devoran sus desoves. Además la capacidad de regeneración del axolote lo ha llevado a estar en peligro de extinción, ya que en México se acostumbra comerlos en caldo para fortalecer las defensas. En la medicina tradicional mexicana se pueden encontrar jarabes de ajolote para tratar principalmente enfermedades respiratorias. Por esta razón es indispensable que los acuaristas que cuenten con una pareja de estos animales, los reproduzcan en cautiverio.

jueves, 13 de noviembre de 2008

Ayuda para perrita Schnauzer

Hola, pido su ayuda para encontrarle hogar a una perrita que encontré en muy mal estado en la calle, esta en los huesos y muy deshidratada, la tengo con suero, el veterinario me dice que se recuperara. Necesito encontrarle hogar pues en mi casa ya no quieren que meta un animalito más y me dieron una semana para llevármela. Yo me comprometo a entregarla vacunada y cuando ya este mas fuerte esterilizarla. Tiene aproximadamente 2 años. Necesita mucho amor, sabrá dios todo lo que vivió la pobre. Gracias.
Valeria.
Mi teléfono: 57897419 o 0445524333575
D.F. Venustiano Carranza.

domingo, 2 de noviembre de 2008

Babaty, la elefanta que ayuda a los niños con Síndrome de Down


Con 36 años y 4.000 kilos de peso, este paquidermo ha hecho películas y anuncios. Ahora colabora con la Asociación Pro Disminuidos Psíquicos de Elda.
La elefanta vive en Elche y participa en terapias con niños que padecen parálisis cerebral, autismo y Síndrome de Down. En la imagen, Babaty es abrazada por su cuidador.

Babaty tiene 36 años. Es actriz de cine y de anuncios publicitarios, y colabora en terapias con niños con síndrome de Down y autismo. Si no fuera por sus 4.335 kilos de peso, podríamos pensar que es una persona. Pero no. Ella es una elefanta única en el mundo que vive en un zoológico de Elche.

De hecho, su cuidador, Alex Zane Cristiany, asegura que Babaty tiene un "don" que la madre naturaleza le ha concedido: su forma de relacionarse con los humanos es extraordinaria. Por eso, desde hace un año participa en sesiones asistidas con menores que padecen parálisis cerebral, autismo y Síndrome de Down, lo que la convierte en un animal único en su especie.

Si a todo esto le añadimos que nació en cautividad y que su madre la rechazó al creer que Babaty tenía alguna malformación, su sociabilidad parece todavía más increíble. La elefanta, de origen asiático, llegó al Río Safari de Elche hace 18 años de la mano de su cuidador y hasta ahora participaba en espectáculos de exhibición organizados por el zoológico.

Un estímulo para los niños

Pero Cristiany, consciente de las posibilidades de la elefanta, quiso ir más allá y, junto con un equipo de psicólogos, empezó a proyectar unas sesiones asistidas para niños con deficiencias psíquicas.

La primera toma de contacto de este programa se realizó el año pasado y, tras comprobar los buenos resultados obtenidos, se ha desarrollado una terapia permanente en la que participan diez menores pertenecientes a la Asociación Pro Disminuidos Psíquicos de Elda (Asprodis).

Las sesiones se plantean como un juego y los niños, después de realizar diferentes pruebas y circuitos adaptados a las diferentes discapacidades que presentan, son recibidos por Babaty, a la que dan de comer, acarician y se suben en su lomo. "Babaty es como la recompensa, es el estímulo que les anima a realizar ese esfuerzo", explica su cuidador.

¡Feliz dia de Muertos¡

Es momento de recordar a las mascotas que ya no estan con nosotros pero que llevamos en nuestro corazón y ponerles su ofrenda.

jueves, 23 de octubre de 2008

Disfraces para nuestras mascotas ¿Tu cual prefieres?


Con el día de Halloween en puerta, no podemos dejar a un lado la tradición del buen disfraz para nuestra adorable mascota, compañero en las buenas y las malas.
Aquí les dejo algunos modelitos, tal vez a sus mascotas no les haga mucha gracia, pero ustedes los adoraran.



miércoles, 22 de octubre de 2008

¡Vamos! 25 de Octubre

Organiza Nancy Villar quien es protectora y voluntaria del albergue, por favor difundan y asistan.

Hola a todos:
Por 4 año consecutivo estamos organizando esta fiesta para ayudar a los albergues que lo necesitan, en esta ocasión todo lo recaudado será destinado al ALBERGUE SAN CRISTOBAL que pasa por momentos difíciles, el año pasado vinieron como 70 personas este año queremos que vengan más, se la van a pasar bien MUSICA EN VIVO, PREMIO AL MEJOR DISFRAZ, COMIDA, BEBIDAS, ETC. Si hay alguien que nos quiera apoyar en la fiesta se lo vamos a agradecer, entre la comida, la bebida, la puerta, no podemos, necesitamos voluntarios para que la fiesta sea un éxito, por su puesto si eres voluntario no pagas entrada.

LOS ESPERAMOS ESTE 25 DE OCTUBRE. LES ANEXO LA INVITACION Y EL CROQUIS, LES AVISAMOS CON TIEMPO PARA QUE APUNTEN LA FECHA EN SUS AGENDAS. Si dudas en venir por favor piensa que ayudarás a darle de comer a los 200 perritos que están en el ALBERGUE SAN CRISTOBAL, quienes necesitan 2 toneladas de croquetas al mes.

Segunda cerrada del País No.12 Col. Santa Maria Ticoman.

martes, 21 de octubre de 2008

Quiero ser tu amigo


Hola, soy un perrito criollo de 6 meses de edad, hace algunos días fui atropellado por un conductor sin escrúpulos, afortunadamente Vale me rescato de la acera donde quede postrado y me llevo con el veterinario quien me curo del todo.

Ahora ya estoy totalmente recuperado, Vale me ha llenado de cariño y atenciones, pero se que no me puede tener por mucho tiempo, necesito un hogar donde me cuiden y me quieran mucho y donde pueda demostrar todas mis cualidades como fiel amigo.

Soy cariñoso, juguetón y noble, si quieres adoptarme y ser mi amigo no te arrepentirás, lo único que tienes que hacer para conocerme es responder este Post en “comentarios” o escribir a elnumerouno69@hotmail.com

Muchas gracias, te espero pronto.

lunes, 20 de octubre de 2008

Boicot a Procter & Gamble

Hola amigos, reenviemos esta información a nuestros conocidos, ¿Oportunidades para hacer una obra buena el día de hoy? Esta es una.

Unámonos a esta noble causa, para que se deje de experimentar en los animales, ¿No crees que esto suceda? Observa el video entonces. Por favor, un granito de arena puede inclinar la balanza en favor de estas criaturas. Gracias de antemano por tu colaboración y apoyo.
Porque sobran los motivos...
Boicot a Procter & Gamble.


Pero como también son muchas las empresas que se niegan a dejar de experimentar y torturar animales, se han organizado campañas para que los consumidores las boicoteen y estas recapaciten. Ya que no lo hacen por conciencia, tal vez sí por bajada de ventas.
Las grandes empresas en la lista roja son:

Unilever, Procter&Gamble, Colgate-Palmolive, Reckitt Benckiser y Johnson&Johnson pero se ha elegido a Proter&Gamble como objetivo para el lanzamiento de una campaña a nivel mundial para que sirva de escarmiento y aviso a las demás.
Los motivos de este premio son:
Su carácter internacional, volumen de negocio, falta de transparencia, popularidad de sus marcas y sobre todo por sus malas artes y falta total de integridad y valores.
Se ha descubierto que P&G ha estado intentando influir secretamente para frenar la prohibición de experimentación animal en cosméticos en la Unión Europea y en todo el mundo.
P&G es una de las compañías de productos de consumo más grande del mundo, se dedica a: cosmética, limpieza del hogar, higiene personal, perfumes, productos para el cabello, aperitivos, comida para perros y gatos, medicinas, etc...
Este vídeo de 3’ grabado con cámara oculta demuestra cómo tratan a los animales y cómo testan en perros y gatos los productos que luego nos venden en sus anuncios millonarios:
Aquí tienen la lista de marcas de P&G para que evitemos su compra, (la lista es para España, pero los lectores solo tienen que buscar el similar de su país, ya que existen en todos los países de Latinoamérica, pero con diferente nombre).
Click para agrandar.
http://www.yotambienboicoteoaprocterandgamble.org/

¿Que harías si encuentras un animal en la carretera en este estado?


¿Pararías para ver si sigue con vida? ¿O lo darías por muerto?
Este es un caso real, este perro estuvo en la orilla de una carretera y todo el mundo le daba por muerto, viendo su estado era lo que parecía.
Pero......Aquí ves que a pesar de su gravedad... tenía un hilo de vida


Se fue recuperando lentamente de todas sus heridas


Y aquí le vemos adoptado en su nuevo hogar, olvidando todo el sufrimiento que había pasado.
Por favor si ves un animal tirado en la carretera, para y comprueba su estado, no demos por hecho que esta muerto porque le puede pasar lo que a este perrito, que siga con vida y esté sufriendo una lenta y horrible agonía.Gracias a las personas que lo rescataron y le dieron una nueva vida.

Angel



"Imagina ser golpeado cada día de tu vida. Imagina no tener para comer y ser dejado en la calle por la persona que se supone que te quiere. Imagina ser cruelmente torturado y abandonado para morir en una dolorosa agonía... "

En homenaje a todos los animales abandonados, ojala sirva para despertar las conciencias y que esta terrible imagen de Ángel que solo era un cachorrito y el de otros muchos animales que mueren todos los días abandonados en las calles,, sufriendo, sacrificados en las perreras,, termine algún día. Por ellos, seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas...... POR UNA MEJOR CULTURA HACIA LOS QUE NO TIENEN VOZ

Misteriosa desaparición de perros en Gustavo A. Madero


Aunque parezca ciencia ficción, no es el primer caso que se sabe de desapariciones de perros con fines desconocidos, les dejo el correo original de Roxana Mendoza, espero que entre todos podamos ayudar a que este situación quede develada y pararla por el bien de los perritos.


Hola a todos:
Tengo familiares que viven en la colonia Progreso Nacional ubicada en la delegación Gustavo A. Madero y me comentan muy preocupados que desde hace un tiempo los perros callejeros de la colonia han ido desapareciendo poco a poco, ya casi no queda ninguno.
Mi familiar es protector independiente y hace como dos semanas había visto a una mamá con sus bebés en plena calle y nos avisó a mi pareja y a mí que pensaba recogerlos... cuál no sería su sorpresa al descubrir que mágicamente habían desaparecido.
Los vecinos de la colonia también comentan asustados que poco a poco los perros van desapareciendo y hay quienes aseguran que ya no hay perros porque los roban para hacer tacos..... Ya sé que suena a leyenda urbana y demás... pero no pasaría este reporte si de verdad no lo creyese.
En fin, que les escribo a todos ustedes para que nos orienten en qué podemos hacer, con quién podemos acudir ya estamos muy preocupados porque no sabemos ni quien se lleva a los perros (No es la perrera, ya varios vecinos corroboraron este hecho), ni a donde, ni tampoco qué es lo que hacen con ellos. Han estado apareciendo pieles de perro en la calle, a plena luz del día y nadie sabe como llegan hasta ahí (Ahora mismo no tengo fotos de este hecho, pero mi familiar está trabajando en ello)
Mi familiar me comento que quiere hacer una "investigación" para poder dar con el paradero de los perros y poder denunciar, pero ¿Cómo hacerle? Necesitamos ojos y manos que nos ayuden para poder ayudar a los peludos.
Podríamos ponernos de acuerdo entre todos para poder ir y ayudar en la investigación en los tiempos que podamos ya que sé que tenemos obligaciones que cumplir y no sé si esta colonia les quede cerca como para poder estar monitoreando noche y día. Lo poco o mucho que podamos hacer siempre será bienvenido, ¿No creen?
Espero que este mensaje no caiga en saco roto, les dejo los correos donde nos pueden contactar a mi familiar y a mí:

mendoza.roxana@hotmail.com
zuallemfahig@hotmail.com

Gracias.

Hermosa perrita busca hogar


Hermosa perrita cruza de pitbull color blanco con café busca hogar con adultos responsables.
Tiene meses viviendo en una jaulita de veterinaria. Interesados contactar a Dulce Escorza descorzasanchez@yahoo.com.mx;

http://picasaweb.google.com/GuiaCanina/AdoptaEnNuestraListaDeEspera#slideshow

domingo, 12 de octubre de 2008

Toreros...Artistas ó Asesinos

Toreros Artistas O Asesinos
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El proceso de torturas aplicadas a los toros, antes y después de la corrida tiene varias etapas y es muy larga y cruel, en esta presentación se muestra dicho proceso que sufren toros y caballos en aquel “arte” cruel y primitivo.

Comunicado de Milagros Caninos

La historia es un poco larga, Patricia España nos explica muy bien lo sucedido en este comunicado.


Estimados amigos: 

El 30 de septiembre pasado envié a la lista de contactos de Milagros Caninos, A.C., asociación humanitaria que honrosamente presido, un mensaje en el que les comunicaba mi alegría ya que había recibido noticias, en virtud de las cuales yo entendía que había sido nominada por Shampoo Pantene para recibir de esa marca la distinción o título de “Mujer Emprendedora del año 2008”.
Mi alegría partía de mi idea y sentimiento de que si ganaba esta distinción, podría con ello ponerse de realce la obra humanitaria que una servidora y Milagros Caninos nos esforzamos por realizar, día a día y en forma desinteresada y sin afán de lucro alguno. Como la mayoría de ustedes sabe, nos dedicamos, dentro del área metropolitana del Valle de México, a rescatar animales (principalmente perros) en situaciones extremas. Es esta una labor, como algunos de ustedes saben, en la que percibimos y entramos en contacto con las más terribles crueldades del ser humano. Como también algunos de ustedes saben, esta actividad altruista es financiada por esta servidora en un 95%, de mi propio patrimonio.
A la fecha no recibimos patrocinio o apoyo institucional, ni privado ni público alguno, aunque tengo la firme intención y esperanza de que las personas de bien, compasivas y con conciencia que conozcan de esta lucha personal, se sumen a mi acción y a mi intención y me apoyen económicamente para asegurar la continuidad de este esfuerzo. Como muchos lo saben, a raíz de mi comunicación en que les anunciaba lo que yo pensé era una buena noticia, he recibido desde actitudes negativas hasta amenazas personales. Algún desalmado, inclusive mató a uno de los perros de nuestro santuario. A nuestro querido “Pastel”.
Dirijo este mensaje tanto a aquellos de ustedes que inicialmente contacté, como a todos aquellos que me enviaron respuestas, positivas o negativas, así como a aquellas personas y organizaciones que fueron copiadas en estos mensajes. Me disculpo desde ahora con aquellos a quienes ofendí y con aquellos a los que les incomoden mis comunicaciones, y con aquellos a quienes les he quitado el tiempo.
El propósito de este mensaje es comunicarles lo siguiente:
1. Desconozco si los fabricantes o titulares de la marca “Pantene” experimentan o no en seres vivos. En todo caso, declaro, desde luego, públicamente, que una servidora y la asociación que me honro en presidir, repudiamos enérgicamente cualquier actividad de experimentación en cualquier ser vivo. Declaro también que una servidora y la asociación que me honro en presidir respetamos y valoramos la vida y el medio ambiente, respeto y valoración que se traduce y aplica en todas y cada una de nuestras actividades. 

2. En virtud de las reacciones que ha suscitado mi mensaje inicial y mi entendimiento sobre mi posible nominación al reconocimiento a que hago referencia en el primer párrafo, les informo mi decisión de comunicar a la brevedad a las personas que amablemente en su momento me contactaron así como a la compañía de la cual entiendo forman parte. que, no obstante que agradezco mucho que hayan pensado en mí, les ruego que me eliminen de toda posible consideración con respecto de cualquier reconocimiento o premio. 

3. Pido a todos disculpen lo que sólo podría describir tal vez como “candidez” o “buena voluntad” al haber enviado mi mensaje inicial. Y les pido también a aquellos que con su contribución o sus actos puedan aportar cualquier ayuda o beneficio a la labor de Milagros Caninos, A.C., que no duden en ayudarnos en cualquier forma que puedan. 

4. A aquellas personas, de mala voluntad, o de rápido prejuicio, que sin conocer ni a una servidora, ni a Milagros Caninos, A.C., se apresuraron a juzgar, a difamar e inclusive a hacernos el mal, los dejo a su conciencia y al juicio que a todos nos ha de llegar. 
Enviaré este mensaje a los mismos destinatarios, en inglés. Mis disculpas por los inconvenientes que estos mensajes pudieren causarles. Agradezco a todos su paciencia y atención.
Atentamente, 
 

Patricia Ruiz de España
Presidente de la Mesa Directiva
Milagros Caninos, A.C. 

México, D.F., México

viernes, 26 de septiembre de 2008

Oso Polar se hace amigo de unos perros.


Esta presentación hecha por Marbella Caribe muestra el caso de un oso polar que se encuentra con unos perros, cualquiera pensaría que el oso los atacó, pero no, inexplicablemente el oso comienza a jugar con ellos y se hace su amigo, volviendo con frecuencia a visitarlos.

Esta es una lección para nosotros los seres humanos, los animales aun siendo de especies diferentes e incompatibles, pueden mostrar más nobleza que muchos de nosotros y olvidar las diferencias.



Biólogo salva a un oso de 375 libras


El biólogo Adán Warwick de la Comisión de Conservación de Peces y Vida Salvaje del estado de Florida, simplemente no pudo permitir que el oso se ahogara, así que, se sacó su camisa y zambulló tras el mismo. El oso negro de 375 libras fue detectado en una área residencial, obviamente buscando alimento, y fue tiroteado con un dardo tranquilizante. Desafortunadamente, antes de que se hundiera, saltó en el agua del Golfo de México.

Más fotos y video aquí



Después de presenciar el esfuerzo del dramático rescate, el residente local Thad Brett trajo su cavadora frente al mar para transportar fuera al oso.

La amistad...

Es el arte de olvidarse por completo de uno mismo para llegar
a conocer la personalidad y el carácter de otro,
también hay que olvidarse de todos los deseos y las necesidades egoístas;

Es aprender a aceptar a otro, no por lo que es exteriormente,
Sino por lo que revela desde adentro.

Es fortalecerse con las cualidades halladas en un amigo
Y las experiencias mutuamente compartidas.

Es aprender y llegar a preocuparse por otro hasta el punto de sufrir
Cuando el otro sufre, y de sentir su alegría cuando llega.

Es estar dispuesto a dar sin pensar en recibir nada a cambio,
A prestar nuestro apoyo cuando el otro esta débil,
A darle una sonrisa cuando el otro ha perdido la suya.

Es la fusión de dos almas individuales para formar un espíritu completo,
Con un lazo común de amor y abnegación.

Reglamento de antirrábico: Coacalco, Estado de México

Buscando la dirección del antirrábico de Coacalco, me encontré con su reglamento general, quise ponerlo aquí, ya que muchos de nosotros desconocemos los reglamentos y sobre todo, como actúan estos antirrábicos ante alguna contingencia, vale la pena darle una repasada, para ver como, cuando y donde accionan estos y estar pendientes de que nuestras mascotas no sean sus victimas.
Esto también le puede servir a Valeria con su problema, ya que aunque es de Coacalco, los reglamentos no cambian mucho en nuestro país.

domingo, 31 de agosto de 2008

Tortuga Orejas Rojas y sus cuidados (más)



También conocida como Galápago de Florida, responde al nombre científico de Trachemys Scripta Elegans. La mancha de tonalidad rojo que posee a ambos lados del cuello es la razón de su apodo popular, si bien, ese tono va reduciéndose con el paso del tiempo. Su longitud media va de los 12 a los 20 cm., pero se han encontrado ejemplares de 30 cm. Su medio es el acuático-diurno, muda de forma continua y, en cautividad, sufre mucho si no vive en un ambiente cuidado.

Su desarrollo comprende las zonas del sureste de los EE.UU. y el noroeste de México. Desde las granjas estadounidenses de Oklahoma, Texas, Indiana, Kentucky, Kansas, Tennessee y Alabama se distribuye por todo el globo, ya que es una de las mascotas silenciosas más apreciadas. El transporte inadecuado desde las zonas de nacimiento a los países donde es adquirida para la venta suele provocar problemas a esta especie, pues no resiste el cambio climático y las condiciones del viaje. No obstante, actualmente es criada en los propios lugares de distribución.
Un ejemplar en casa
Los cuidados que precisa son muchos y muy especiales, sobre todo en la alimentación y en la prevención de enfermedades. A la hora de apostar por ella, debemos tener en cuenta una serie de premisas básicas tales como su actividad y unos ojos exentos de inflamaciones.
Para un desarrollo más adecuado, el espacio donde resida debe ser amplio y con un volumen de agua lo suficientemente alto (más o menos 3/4 del largo de la tortuga) como para que no echen de menos su hábitat natural. El líquido debe mantener una temperatura de entre 18 y 25º C, por lo que será de gran ayuda un termostato. Incluiremos en el acuario un filtro para cuidar la calidad del agua puesto que la limpieza es un factor fundamental para su supervivencia.
Si no disponemos de un sistema de filtración, el agua se cambiará una vez por semana. También se recomienda la existencia de alguna isleta artificial, un tronco o un montoncito de piedras al que el animal pueda recurrir en el caso de que quiera descansar del medio acuático. Mantendremos esta zona al sol indirecto (no más de 35º C) para que el animal prevenga la aparición de hongos por humedad excesiva.
Cuidados alimenticios
De la administración de una dieta saludable dependerá en alto grado la longevidad de este pequeño animal de compañía. Las elecciones en cuanto a alimentación deben medirse muy bien, puesto que en virtud de la edad de nuestro amigo las necesidades serán diferentes. El grueso de la ingesta contempla las proteínas procedentes de animales en la etapa de desarrollo inicial, mientras que los vegetales representan la opción conveniente durante la madurez. Ante cualquier duda, lo mejor es dejarse aconsejar por un experto. En la misma tienda donde adquirimos nuestro ejemplar se nos darán indicaciones sobre la comida más adecuada.
Uno de los errores repetidos con más frecuencia es la creencia de que la artemia, los camarones, las gambas y el sustento seco en general son exquisiteces que ayudarán a una evolución correcta de la tortuga. La carencia de vitaminas y proteínas desembocará en un reblandecimiento de la concha, párpados extremadamente hinchados, desnutrición y, finalmente, en el fallecimiento de la mascota. No podemos olvidar que los suplementos cálcicos son de vital importancia
Se recomienda la variedad en la dieta del galápago. Las gelatinas que mezclan alimentos pueden alternarse con pollo, hígado, pescado, huevo cocido, almejas y berberechos, invertebrados (criados por nosotros para asegurarnos de que no tienen pesticidas), piensos especiales y, según vayan avanzando en edad, ir incluyendo verduras y hortalizas. Cuando estamos ante ejemplares jóvenes, podemos servirnos de complejos minerales varias veces en semana.
Al principio, los recién nacidos se alimentan de los restos de la cáscara, pero hasta los seis meses deben nutrirse todos los días y después, hasta los dos años, unas cuatro veces por semana. Una vez llegada la edad adulta, una vez a la semana es suficiente.

La alimentación más saludable es la que se basa en productos frescos naturales. El método que se debe seguir es muy simple. Se reparte en porciones el alimento y se congela en cantidad suficiente para asegurar su distribución durante 1 o 2 meses. La alimentación tiene que cumplir que sea completa, que se pueda disponer de ella durante todo el año, y que sea fácil de conseguir.

Dieta básica:Se debe preparar una mezcla triturada de los siguientes productos.
Productos de origen animal:Hígado + carne roja picada + gambas + trocitos de pescado blanco + trocitos de sardina.
Productos de origen vegetal:Espinaca cocida + acelga cocida.
Dieta complementaria:Trocitos de melón, tomate y lechuga.
Comida para gatos enriquecida con vitamina A.

La dieta básica se repartirá una vez al día y se debe alternar dos o tres veces por semana con los productos que se aconsejan en la dieta complementaria.
Una precaución muy importante es la de darlas la misma comida y de la misma forma desde el principio, cuando son pequeñas. Porque en la edad adulta o cuando crezcan un poco se van a negar a comer otro tipo de alimento al que no estén acostumbradas y será muy difícil cambiarlas de hábitos alimenticios.

El acuaterrario:
Un acuario de cristal pegado con silicona, de unos 250 litros de capacidad ( 100 x 50 x 50 cm.). Al principio sobrará mucho acuario y si se quiere se puede usar uno más pequeño, pero cuando crezcan entonces no habrá más remedio. Se debe colocar una zona emergida que sea suficiente para que los animales puedan salir del agua y tomar sus baños de 'sol artificial', dejando una altura de unos 20 cm. al borde superior del acuario. Se puede hacer esta estructura con trozos de cristal pegados con silicona y cesped artificial. Es conveniente disponer una pequeña rampa para facilitar su salida del agua y desgastar los bordes cortantes del material utilizado. La zona seca se puede decorar con algo de cesped artificial y alguna piedra.

La calefacción:
En la zona acuática:
Un termocalentador con termostato sumergible de los que se utilizan normalmente en los acuarios. La temperatura del agua no debe bajar de 24 ºC, 25-26 ºC es la conveniente; y no superar los 28 ºC. Las plantas se desarrollan mejor a temperaturas más bajas, y el metabolismo de las tortugas se relentiza y comen menos (se contamina menos el agua con la distribución del alimento), pero también crecen más despacio.-No es necesario introducir plantas. Cuando las tortugas son grandes se las suelen comer.
En la zona seca:
Colocar encima una bombilla incandescente normal de unos 60 W, con un potenciómetro de intensidad. Este incremento de radiación infrarroja es necesario para mantener una zona emergida y seca con una temperatura de unos 30 a 37 ºC (ideal 34 ºC). La bombilla incandescente aportar el calor necesario para la zona fuera del agua y será un complemento lumínico deseable. En periodos estivales habrá que regular con el potenciómetro que la temperatura no rebase los 38 ºC.-En buen tiempo se puede acercar el acuario a una ventana bien soleada para que las tortugas se calienten (esto es suficiente). En época fría es necesaria la bombilla.

La iluminación:
Este elemento imprescindible se compone de dos tubos fluorescentes distintos. Un tubo de iluminación de tipo espectro total (Tritón o Durolite), de unos 18-35 W y un tubo de radiación ultravioleta, de unos 15 W (en el comercio se venden como tubos de rayos UVA, o de luz negra, blacklight, etc).

Estas lámparas fluorescentes emiten luz UV-A de onda larga, entre los 320 a 350 nanómetros. Pueden penetrar hasta unos 3,5 metros en el agua pero no atraviesan el vídrio, por lo que no se deber poner ninguna cubierta protectora en el acuaterrario. Este tubo es del todo imprescindible para la vida de estos reptiles. Lo necesitan para la formación de la vitamina D, que previene la osteomalacia (el raquitismo); y en unos animales que tienen que desarrollar un caparazón es de una importancia capital. Este tipo de radiación tiene, también, un ligero efecto germicida muy conveniente.

Para controlar los ciclos de luz es necesario incorporar dos relojes temporizadores. Uno que controle periodos de 12 horas de luz, con el tubo de luz espectro total; y otro reloj programable que controle periodos de 7-8 horas de luz UV + la luz incandescente o infrarroja. Esto también se puede hacer de forma manual encendiendo y apagando la iluminación, pero se hace muy tedioso a largo plazo.

El agua:
La calidad del agua no es muy determinante para estos animales. Es aconsejable un agua con un pH de 7-8 y muy dura. Con un alto contenido de sales de calcio y de magnesio; por encima de los 25 DH. Esto es así, porque en un agua blanda se produce una ligera, pero continua, descalcificación del caparazón. Cada mes es aconsejable cambiar la mitad del agua para evitar la concentración de sustancias de desecho, aunque estas nunca son críticas en esta instalación. De este modo se alivia el trabajo bacteriano, y el rendimiento mecánico y químico del sistema de filtración.El agua tiene que tener una aireación enérgica mediante un difusor de burbujas finas, alimentado por un pequeño compresor de aire. Se utilizará un difusor grande (mejor si es de los que se venden para acuarios marinos), porque es necesario que las miríadas de burbujas remuevan y oxigenen el agua intensamente, casi hasta la saturación. Este estado de saturación es óptimo para el funcionamiento de los lechos bacterianos del sistema de filtrado.El difusor también contribuye a mantener un grado de humedad del aire necesario para prevenir afecciones respiratorias, que son muy comunes en estos reptiles.
El sustrato:
Se compone de un suelo de gravilla de cuarzo fina. Esta formado por unos granos de cuarcita casi regulares de unos 1,5 mm de diámetro. Se llenará hasta una altura de unos 3-4 cm como máximo, porque como no se van a utilizar plantas es necesario poco grosor en la capa de arena para que no se formen zonas anaeróbicas o de putrefacción. También, es conveniente echar unos puñados de grava más gruesa, de unos 3-4 mm de diámetro. Esto contribuirá a que el suelo esté más suelto y no se apelmace.

La filtración:
La filtración del agua se realiza por dos sistemas complementarios.

Filtro de fondo:
Se realiza una filtración ligera, mediante una placa de rejilla fabricada en plástico termoendurecido. Esta placa se coloca debajo del sustrato de arena y delimita así un espacio libre que puede denominarse cámara de recuperación del agua filtrada. A esta cámara se conecta un tubo impulsor que se encarga de la devolución del agua filtrada al acuario, basandose en un principio físico muy simple. Utiliza el arrastre de agua filtrada por una corriente ascensional originada por inyección de aire. Se inyecta aire con el mismo compresor del difusor. La principal utilidad de este filtro es la de mantener el sustrato de arena lo suficientemente oxigenado para que no se produzca anaerobiosis. El rendimiento como filtro biológico será muy pequeño, y como filtro mecánico poco apreciable.

Filtro exterior:
Se debe utilizar un filtro de bomba exterior de 600 a 1.000 litros/hora. El agua entra en el filtro exterior donde se realiza una retención mecánica simple y una filtración biológica. En este filtro se ha dispuesto capas alternadas de dos materiales filtrantes. Material poroso para soporte bacteriano y fibra sintética (del tipo perlón). Este filtro retiene las sustancias en suspensión y se convierte en un soporte para bacterias aerobias.

Datos sobre la reproducción
El apareamiento de las tortugas de orejas rojas sigue unas pautas determinadas y tiene lugar en el quinto o sexto año de vida. Las dimensiones no deben suponer un obstáculo para la reproducción, ya que debe haber espacio para que se lleve a cabo el cortejo. El macho, cuyas extremidades anteriores se diferencian de las de la hembra por ser más largas, mueve enérgicamente las mismas. Tras el consentimiento, el macho monta a la hembra agarrándose a su caparazón. Llama la atención el dimorfismo de esta especie, puesto que el macho es más pequeño en tamaño que la hembra.
La estación primaveral y el final de la estival coinciden con las dos puestas que tienen lugar a lo largo del año. Debemos proveer de tierra a la hembra, ya que la costumbre es excavar huecos en la misma y depositar en ellos los huevos, rugosos al tacto y de color blanco. La futura mamá dará calor a sus crías durante dos meses y medio aproximadamente. Éstas, una vez fuera del cascarón, tienen un caparazón de entre 25 y 30 mm. de diámetro

Tortugas, ¡Cuídalas!


Una de las mascotas preferidas por niños y mayores es la tortuga de tierra. Se trata de un simpático animal cuyos cuidados no suponen un gran esfuerzo. Tener tortugas en casa resulta positivo para la educación de los niños que, entre otras cosas, aprenderán a adquirir ciertas responsabilidades como encargarse de su alimentación o del mantenimiento de su habitáculo.

Cuida a tu tortuga
Los conocimientos sobre las tortugas de tierra han avanzado mucho. Por ello, ya no es suficiente con abandonar al animal en el jardín y dejarlo a su albedrío. Estos reptiles merecen todo tipo de atenciones y son unos animales de compañía muy interesantes. Así, se puede ofrecer a una tortuga las mismas atenciones que a cualquier otro animal doméstico: alojamiento conforme a sus necesidades, alimentación nutriente y posibilidades de reproducción.
Algunas tortugas terrestres están protegidas por la ley, como es el caso de la tortuga mora (Testudo Graeca) y de la mediterránea (Testudo Hermanni). En ambos casos, está prohibida su captura y su vida en cautividad. Esto es imprescindible para que estas especies sigan poblando el planeta. No obstante, hay otras que, incluso, se pueden comprar en tiendas especializadas. Algunas de las más destacadas son: la tortuga de patas rojas (Testudo Carbonara), la de patas amarillas (Testudo Denticulata) y las tortugas de caja (Testudo Carolina).

Alojamiento y temperatura
Se ha de tener en cuenta que el alojamiento es uno de los aspectos más importantes a considerar a la hora de convertir a una tortuga en mascota. Los terrarios (recipientes con tierra) se tienen que amoldar a la cantidad y el tamaño de los animales que van a albergar.

Cuando estos reptiles son pequeños, un acuario viejo puede ser suficiente, pero al crecer es necesario comprar un recipiente de mayores dimensiones. Su altura debe ser de aproximadamente 30 centímetros para evitar las corrientes de aire. El fondo de este receptáculo se cubrirá con una capa de gravilla gruesa, rocas redondeadas y ramas secas, que aportarán comodidad al animal. Además, se ha de introducir en éste un cacito para el agua y otro para la comida. Para que el hogar de esta tortuga sea confortable, tendrá que disponer de calefacción e iluminación.

Al igual que el resto de los reptiles, las tortugas no tienen una temperatura interna constante. Por esto necesitan de fuentes externas de calor. Basta con unas lámparas infrarrojas, que permiten el calentamiento del terrario y de la tortuga sin elevar la temperatura ambiente. A pesar de todo, esto no es suficiente puesto que, de vez en cuando, hay que permitir que la tortuga reciba directamente los rayos del sol que van a optimizar la producción de vitamina D, saludable para su piel.

Por otro lado, es conveniente colocar en algún lugar del terrario un refugio y un recipiente. El primero sirve para que las tortugas puedan resguardarse ante los cambios de temperatura y para que pasen retiradas su hibernación en otoño. El recipiente, por su parte, sirve para adecuar el grado de humedad.

Cómo alimentarlas
Las tortugas terrestres pueden ser alimentadas con toda clase de verduras y frutas, como lechuga, tomate, zanahorias, ciruelas o fresas. Para completar su dieta se les puede dar un poco de carne, como hígado de ternera, carne picada, comida para perros, caracoles e insectos. Además, tienen que tomar calcio que se puede complementar con un bloque mineral o con preparados específicos.

Si se pretende que las tortugas se reproduzcan, hay que esperar a la primavera. Es en esta época del año cuando los machos pelean por lograr una hembra. Una vez fecundada, ésta excava rápidamente un hoyo en la tierra y deposita en él de seis a diez huevos. Tras dos meses, nacerán lindas tortuguitas.

Tortuga de Florida (Orejas Rojas) y sus cuidados


Tamaño: Pueden alcanzar hasta 30 cm., sin embargo se han dado casos en los que han alcanzado más de 40 cms, pero el promedio es entre 12 y 20 cm.

Edad: Viven entre 20 y 30 años en promedio, existiendo excepciones, llegando a vivir unos 40 años aproximadamente. La vida se acorta al estar en cautiverio.Los ejemplares jóvenes poseen una coloración más viva, la que van perdiendo hasta llegar de adultos a distintas tonalidades de marrón y verde oliva. Se les llama "orejas rojas" porque tienen una mancha roja en la parte posterior del ojo, que se borran con el paso de los años. La parte superior del caparazón, o espaldar es bajo y aplastado tiene manchas y líneas oscuras, en el pecho presentan dibujos reticulados igual que las patas y cola. Las patas anteriores y posteriores tienen membranas interdigitales.

Sexo: En las tortugas de orejas rojas el macho es más pequeño que la hembra, posee garras en la patas con mucha fuerza, son mas alargadas, las usa para acariciar a su pareja en el cortejo, las uñas de las patas delanteras son más largas que en las traseras.La cola del macho es más gruesa y de mayor tamaño y la abertura cloacal está más alejada del cuerpo.
El plastrón o pecho del macho está más arqueado hacia adentro, para facilitarle el apareamiento, sin embargo podremos apreciar bien las diferencias sólo cuando alcancen el tercer año de vida.Los machos tienen las manchas de las orejas más grandes y de un rojo más brillante e intenso que las hembrasLa especie alcanza la madurez sexual de 5 a 6 años, las hembras colocan sus huevos en la arena o tierra, con una cantidad de 10 a 20 huevos aprox. Siendo la cópula en el agua.

Cuando son criados en cautividad, con alimentación abundante, sin hibernar, etc., al crecer más rápido maduran mucho antes de lo que tardarían en la naturaleza. En las hembras también influye el ritmo de crecimiento, pero aun así necesitan más tiempo, deben pasar unos cuantos años.

Reproducción: Estas tortugas se reproducen fácilmente en cautividad. La hembra es muy prolífica, y suele realizar varias puestas cada año, cada una consistente en entre 12 y 15 huevos. A La hembra deberíamos proporcionarle un lugar donde haga la puesta, un sitio con arena con una profundidad de la longitud de su caparazón. Los huevos eclosionan a los 50-62 días si se mantienen a una temperatura de unos 26º. El macho la corteja con sus caricias y nadando a su alrededor, hasta que la hembra "se deja" y copulan, el agua no debe ser muy profunda para que la tortuga hembra respire.
Al trasladar los huevos hay que tener mucho cuidado y dejarlos en la misma posición en la que se encontraban. El mejor sistema para realizar una incubadora casera es el siguiente: Enterramos los huevos en una pequeña cubeta de plástico llena de lana de plástico similar a la utilizada en los filtros de acuarios. Dicha cubeta la dejaremos flotar en un acuario que esté lleno hasta la mitad de agua a unos 30ºC, dejando que el sistema de “baño María” se encargue del resto. El acuario deberá estar bien tapado para conservar la humedad en su interior.Las crías deben mantenerse en acuarios con una profundidad de aproximadamente la longitud de una tortuguita, para que puedan ponerse derechas en el caso de quedar con el plastrón hacia arriba. Además debe haber en el acuario una superficie, por ejemplo rocas, donde puedan tomar el sol. La temperatura del agua ha de ser de unos 25º.
El crecimiento de las tortugas depende de la temperatura del agua: a más temperatura, más rápido el crecimiento.Su primera comida la recibirán una vez desaparezca el bulto que tienen al eclosionar en el centro del plastrón (resto del saco vitelino).

sábado, 30 de agosto de 2008

La Iguana Verde y sus cuidados


Creí conveniente, después de ser un alegre propietario de una iguana verde (iguana iguana), poner para todos ustedes algunas partes de una guía que me ayudo mucho en los cuidados de mi mascota, esta guía en mi opinión es la mas completa que podrán encontrar en Internet, les ayudara a saber todos los pormenores de su iguana, cuidados etc.
Esta mascotita es muy delicada y necesita de muchos cuidados especiales, que de no llevarse pueden acarrear incluso la muerte de nuestra amiga, lean detenidamente esta obra propiedad de http://www.iguanas.cl/, espero que les sirva y la disfruten.

Por favor lee completamente esta guía antes de tener una iguana como mascota, ya que de una buena aplicación de estos datos, dependerá mucho el estado de salud de tu iguana. Si no tienes tiempo para leer este manual por completo, tampoco tendrás suficiente tiempo para criar una iguana en buen estado.Esta Guía Para Criar Iguanas es la primera que se ha hecho en español, es la más consultada y está diseñada para iguanas verdes (Iguana iguana) que es vegetariana y no para otras iguanas como lagarto overo o iguanas chilenas.Como complemento a esta información, recuerda llevar a tu iguana al veterinario al menos una vez al año.

ANTES DE TENER UNA IGUANA

Antes de tener una iguana, debes saber algunas cosas que tal vez te hagan cambiar de opinión y quizás ya no quieras volver a tener una.Las iguanas son reptiles, no son mascotas comunes y cuesta mucho domesticarlas, si lograr que se acostumbren levemente a la presencia de humanos puede llamársele domesticación.Más de la mitad de las iguanas bebés compradas como mascotas no sobrepasa el año de edad, lo que nos dice que no es fácil cuidarlas, ya que sufren muchas enfermedades, tanto infecciosas como traumáticas.Las iguanas además portan enfermedades que pueden ser transmitidas al hombre, algunas muy graves como la salmonella, que incluso puede causar la muerte.
Pero además transmiten al hombre otras enfermedades bacterianas, tales como bacterias de los géneros Mycobacterium, Aeromona, Campilobacter, Leptospira, Pasteurella, Escherichia coli, Shigella, Klebsiella, Neisseria, Proteus, Staphylococcus, Streptococcus y un largo etcétera, además de enfermedades virales, parásitos, hongos y ácaros.
Además debes saber que las iguanas requieren muchos cuidados, y por lo tanto, requieren algo de dinero, mucho tiempo y paciencia.En muchos lugares no se encuentran veterinarios especializados en iguanas ni en reptiles en general, por lo que al enfermarse, o al tener alguna signología extraña, te será muy difícil llegar a un diagnóstico y tratamiento preciso.Las iguanas son muy estresables, ya sea por ruidos, personas, animales, frío, calor, mala alimentación, etc, lo que les causa enfermedades importantes y la muerte.Si después de entender todo esto, aún quieres tener una iguana como mascota, ánimo y a leerte la guía, que sin los conocimientos necesarios, tu iguana será parte de las estadísticas de las que mueren precozmente.

Domesticandola
Las iguanas verdes, cuando son pequeñas, son muy rebeldes, por lo que pegan coletazos y tiran mordiscos. En todo caso, no hay que temer de sus mordidas ya que no son tan fuertes como parecen y suelen aflojar si uno no le opone resitencia. A las iguanas hay que tomarlas hasta que se acostumbren a uno, primero sacándolas del terrario, tomándolas con la mano cerrada y acariciándoles la cabeza, la espalda y todo el cuerpo. Luego, a los minutos de acariciarla, comienza a cerrar los ojos y poco a poco, abrir la mano siguiendo con las caricias.Seguramente, cuando quieras volver a tomarla saltará y se querrá ir. Hay que ir a buscarla y demostrarle quién es el jefe. Otro ejercicio es el de tomarla y ponerle un collar, de esos que se venden por ahí, para iguanas o dragones, luego la dejas cerca de un lugar donde le puedas dar calor, también debe ver movimiento de la gente (no mucho porque todo esto para ella es estresante).Otro ejercicio es el sacarla de su terrario y ponerla en una jaula donde no pueda escaparse y acercarla a donde estés sentado, mirando tv, o estudiando. Que sepa que un humano no le va a hacer nada. Esto también lleva tiempo. Por último, hay que repetir todos los ejercicios hasta que la iguana pueda quedarse a unos metros tuyo, sin estar atada, debajo de una lámpara que le de calor, no te acerques mucho porque se escapará. Con estos ejercicios de no más de una hora, por lo menos de dos a tres veces por semana, en un año y medio, la iguana se hace totalmente maleable a la mano del hombre. No te olvides que los reptiles, en particular las iguanas, no son de tener una memoria lo bastante amplia como para recordar estos estimulos de domesticación, es por eso que la periodicidad de las dos o tres veces por semana debe ser cumplida.
Veterinarios

Para saber si sabe de iguanas el veterinario, basta con preguntarle si es aconsejable darle a la iguana espinaca en la comida; si él dice que sí, no es un buen veterinario, pero si dice que no o habla sobre el ácido oxílico, hay que quedarse con él. (Aunque pequeñas cantidades de espinaca no dañan a las iguanas, tampoco la ayudan mucho, y grandes cantidades si la dañarán) De cualquier modo, se debe llevar a las iguanas al veterinario a lo menos una vez al año.

Sexo y edad
Es muy difícil definir el sexo de una iguana pequeña, sea macho o hembra, pero cuando son maduras, es más fácil ya que los poros femorales son muy diferentes. Estos son pequeños poros que se encuentran en la parte ventral de los fémures. Estos pequeños poros son visibles a simple vista. Además, las hembras son más grandes de cuerpo, aunque los machos son más largos, tienen la mandíbula más ancha y las crestas dorsales las tienen más desarrolladas. Cuando las iguanas son maduras sexualmente, los machos desarrollan un bulto bajo su abertura cloacal. Este bulto es su hemipene (las iguanas tienen dos hemipenes que juntos forman el pene). Además, si la iguana se vuelve agresiva en Otoño, lo más probable es que sea un macho. También es muy difícil conocer la edad de las iguanas por su tamaño ya que el crecimiento de ellas, está muchas veces determinado por la dieta, el calor y la alimentación, así como por las características de la población de iguanas de donde esta fue obtenida.

TERRARIO
El terrario es el ambiente donde se encontrará tu iguana la mayor parte del tiempo, ya que también la debes sacar a pasear y a tomar sol, y tomarla mucho para domesticarla y que se acostumbre a tí.El terrario está compuesto por la caja propiamente tal; el piso o sustrato; ramas o troncos para que escale la iguana; algún medio que le provea calor a la iguana, ya sea luminoso o no; una fuente de humedad para el terrario y una fuente de luz ultravioleta B (UVB). Además de esto debemos proporcionarle al terrario una entrada de aire fresco.
Caja
Se debe mantener a las iguanas dentro de una caja (queriendo decir con caja un acuario para criar peces, una caja de madera, de rejillas, etc.) lo suficientemente grande como para correr, y alta para que puedan escalar. Yo sugiero, para una iguana pequeña, un terrario de 70 cm. de largo por 70 de alto y unos 30 cm. de fondo. Se debe tener presente que las iguanas no son como los peces que dejan de crecer si el acuario es muy pequeño; las iguanas crecerán, no importando la medida del terrario. A ellas les encanta escalar, para eso hay que colocar dentro de la caja ramas gruesas, en las que puedan apoyar completamente el cuerpo, bien firmes para que no se caigan. Las iguanas saltarán de una rama a otra, y también las utilizarán para refugiarse. También hay que colocar algún objeto en el que se puedan esconder, como piedras, una corteza de árbol, o un cactus seco para meterse dentro. Estas cuevas deben colocarse en la zona fría del terrario para favorecer un comportamiento natural, ya que los reptiles buscan estos escondites para refrescarse y esconderse de los sustratos calientes o del sol.
Otras decoraciones como piedras o madera pueden ubicarse en la zona caliente. Por último, si cabe dentro de la caja, se puede colocar un pequeño hibisco, por ahí las iguanas treparán y también lo devorarán ya que sus hojas y sus flores les encantan.Es bueno sacar a las iguanas de la caja a veces para que ellas puedan correr libres por la casa, y escalar los muebles. También venden unas pequeñas correas que no lastiman el cuero de ellas para pasearlas por todos lados.Lo mejor es no criar iguanas junto a otro tipo de animales, ya sean lagartijas, sapos, etc. Primero, porque se pueden transmitir enfermedades entre ellas; además porque las iguanas son fácilmente estresables y por último, porque habrá competencia por el espacio del terrario.Al igual que todos los vertebrados, las iguanas necesitan respirar oxígeno, por lo tanto, es necesario que el aire entre facilmente a la caja donde la iguana se crie. Para esto, basta abrir levemente la tapa del terrario, si es que la tiene, y evitar eso sí, que la humedad descienda demasiado por esta entrada de aire.
En mascoterías venden terrarios para reptiles que no son óptimos para criar una iguana ya que por lo general son cajas plásticas muy pequeñas y como hemos dicho, las iguanas necesitan amplios espacios para vivir. Estos terrarios sí nos son útiles para llevar a las iguanas al veterinario o si debemos llevarlas a algún otro lugar. También nos son útiles en el caso que queramos aclimatar a una iguana a un nuevo dueño y su hogar o si hace mucho frío, podemos dejarlas en estos terrarios pequeños cerrados, que son mucho más fáciles de calentar que un terrario grande.

Piso
El sustrato de la caja de la iguana es el piso que se utilice para que esta no se encuentre directamente sobre el piso de la caja, es decir, sobre la rejilla, el vidrio, la madera o lo que sea el piso de la caja. Los sustratos más utilizados son arena, gravilla de peceras, papel, viruta, etc. Lo que yo recomiendo para quienes no pueden comprar algún sustrato comercial, es utilizar tan sólo papel de diario (periódico) ya que es fácilmente desechable, barato y muy manipulable. Desgraciadamente el papel de diario es tal vez un sustrato que se verá muy feo, pero dadas sus cualidades es muy recomendable si no tenemos un presupuesto para comprar algo más bonito. La arena para gatos NO es un buen sustrato ya que esta posee ciertos químicos para eliminar los olores de las fecas de los gatos y podrían dañar a tu iguana.
Para Elegir un Sustrato
Todos los sustratos disponibles tienen algunas caracteríticas positivas y otras negativas. Al elegir el sustrato, deben considerarse factores tales como lo fácil que sea de limpiar, lo inocuo que sea en caso que la mascota se lo coma (quizás el factor más importante), el olor o resinas del sustrato, la capacidad de absorver líquidos derramados (orina o fecas por ejemplo), la apariencia, la transmisión de calor, el costo, etc.
Muchos sustratos comerciales son muy fáciles de limpiar, basta remojarlos en agua caliente cada tres meses y pueden seguir siendo usados. El papel periódico debe ser cambiado al menos una vez por semana y una tabla de madera será muy difícil de higienizar por completo.Muchas mascotas enferman al comer algunos tipos de sustrato tales como arena, gravilla, etc, aunque si son usados correctamente pueden ser de gran utilidad. Para evitar que coman el sustrato deben utilizarse pocillos para ofrecerles la comida, así evitarán el contacto con el piso.El olor es muy importante a la hora de elegir un sustrato, ya que algunos con un fuerte olor, como cortezas de pino por ejemplo, que además sueltan resinas que podrían llegar a ser tóxicas para la iguana, podrían estresar a tu iguana, haciendo del terrario un lugar desagradable donde estar.La transmisión de calor del sustrato es importante en caso que se tengan placas calefacotras por debajo del terrario, ya que si poseemos un sustrato muy aislante, el calor de la placa no alcanzará a llegar a la mascota ni entibiar el ambiente dentro del terrario.La humedad del terrario (70 - 95%) hará que nuestro sustrato deba ser cambiado o lavado constantemente para evitar la aparición de bacterias tales como Pseudomonas, Aeromonas y muchas otras; es por esto que debe considerarse un sustrato barato para poder ser cambiado regularmente o lavable.
Luego de haber explicado los factores a ser considerados para la elección de un sustrato, contaré las características de algunos de los sustratos disponibles:
Tierra: Es muy económica ya que la puedes sacar del jardín, pero podría tener algunos tóxicos, fecas de animales domésticos, insectos, bacterias, etc. Otros problemas es que es difícil de limpiar el terrario después de sacarla y debe ser cambiada constantemente para evitar el crecimiento bacteriano. Otras ventajas, además de lo económico, es que se ve muy bonito el terrario y transmite bien el calor de la placa calefactora.
Tierra de Acuario (gravilla): Es barata y puede ser lavada. Puede ser ingerida por la iguana y provocar problemas como ya fue explicado. Transmite bien el calor.Arena: También es económica pero también puede ser ingerida por la iguana. Transmite muy bien el calor y se ve bien, pero es difícil quitarla por completo del terrario para realizar una limpieza completa de este.
Papel Periódico: Es muy barato. limpio, desechable, y las tintas no son tóxicas, por lo que en caso de salir del papel, no provocarán problemas en tu iguana. Su principal inconveniente es que es muy feo para el terrario.
Cortezas Comerciales: Son muy buenos, pero su principal desventaja es el valor que tienen, por lo que no todos podrán comprarlos. Son muy bonitos para el terrario, muchos son lavables, conducen muy bien el calor, absorve las orinas y fecas de la iguana, aunque podría provocar problemas al ser ingerido.
Pasto Sintético: (Alfombras o Carpetas Plásticas): Son difíciles de limpiar y desinfectar por completo y puede parecer demasiado artificial para el terrario, pero transmiten el calor bien y no puede ser ingerido por las iguanas lo que es una muy buena característica. Son resistentes al agua y muy duraderos.
Pellets de Alfalfa: Se están usando mucho ya que si son ingeridos accidentalmente por la iguana, no provocará problemas. Deben reemplazarse los sucios una vez al día y por completo una vez por semana. No transmiten muy bien el calor y no se ve un ambiente muy natural, pero se pueden encontrar fácilmente en mascoterías y supermercados pero no son tan baratos como el papel de diario o la arena, pero sí más baratos que otros. Como está explicado en el capítulo de la alimentación, los pellets de alfalfa proveen una buena fuente de nutrientes en las iguanas.
Calor
Las iguanas son animales de sangre fría o exotérmicos (exo: fuera; termos: temperatura), o sea necesitan el calor para poder desarrollarse, ya que estas no producen, regulan ni mantienen su propio calor para su metabolismo, sino que lo reciben del ambiente que los rodea. También lo necesitan para digerir la comida apropiadamente y para luchar contra las enfermedades. El calor activa a las bacterias que las iguanas tienen en el estómago e intestino ya que estas comienzan a consumir la parte fibrosa de los vegetales, lo que ayuda a la iguana a digerir estos nutrientes "pre-masticados". A pesar de que no son capaces de mantener una temperatura regular constante, las iguanas emplean la regulación homeóstatica para compensar las altas y bajas temperaturas. El flujo de sangre a la piel se regula, aumentando la pérdida por calor o la absorción de este. Las iguanas también pueden autorregular su temperatura corporal moviéndose entre sectores con altas y bajas temperaturas según lo necesiten, buscando el sol o la sombra. Es por esto que la iguana debe tener un terrario que mantenga una temperatura de aprox-superior a los 30 grados C (28-32°C), pero también debe tener una área mas fresca donde ella pueda refrescarse.La caja de las iguanas debe permanecer caliente, esto puede ser por un calor radiante desde encima de ellas (se puede usar una ampolleta común de 60 W (bombilla de 60 W) o mejor aún, las ampolletas infra rojas especiales para calentar terrarios de reptiles que venden en mascoterías especializadas). La luz debe estar separada de las iguanas por una rejilla (para evitar que la iguana se queme), con la ampolleta (bombilla) a varios centímetros de la rejilla. La iguana intentará permanecer lo más cerca de la ampolleta que pueda, así que si es posible, dentro de la caja se debe colocar ramas y palos para que esta suba por ellos y llegar cerca del calor. Esta ampolleta no debe ser confundida con el tubo de luz fluorescente de luz ultra violeta utilizado para activar la vitamina D, como es explicado más adelante.El calor también se puede lograr colocando una placa calefactora bajo una pequeña pila de papel de diario (papel periódico), para que este aisle a la iguana del extremo calor y evite que esta muera o sufra daños producto de las quemaduras. Esto es lo que sucede con las llamadas Hot rocks, que tienen contacto directo con las iguanas y adquieren muy altas temperaturas para las iguanas. Yo no recomiendo comprar estas piedras calefactoras, sí la placa calefactora que puede aislarse y es más económica; para quienes ya han adquirido una piedra calefactora Hot rock, les recomiendo cubrirlas con géneros o papel de diario si es posible y no encenderlas por más de 7 horas al día. Actualmente, existen unas Piedras Calientes que pueden ser reguladas en el calor que brindan con un termostato para no quemar a tu iguana.Para medir el calor dentro del terrario es necesario adquirir un termómetro, y las temperaturas deben oscilar entre los 28 y 32° C. En verano es muy fácil alcanzar estas temperaturas, así que practicamente no es necesario colocar la placa calefactora ni siquiera en la noche.
Humedad
Las iguanas también necesitan agua en el ambiente, como humedad para mantener fresca su piel. El pequeño plato con agua, con el calor dentro de la caja, puede mantener una alta humedad al evaporarse el agua, o si no, se les puede echar agua dentro de la caja con un rociador. Una buena humedad está entre 70 y 95% dentro de la caja. Para medir la humedad dentro del terrario se requiere un higrómetro o hidrómetro que venden en ferreterías y en mascoterías especializadas en productos para reptiles.A algunas iguanas les gusta tener una gran fuente con agua para nadar, y esto también aumenta la humedad dentro de la caja. Una buena idea para mantener la temperatura elevada junto con la humedad, es colocar una probeta con agua (de las que se usan en laboratorios) y adentro un calefactor de los usados para calentar el agua de las peceras. El calor aumenta la temperatura ambiental y hace que se evapore el agua aumentando la humedad.En algunas mascoterías venden además cascadas que además de verse muy bonitas dentro de los terrarios, aumentan la humedad considerablemente. También en mascoterías especializadas venden unas bombas de vapor que se les agrega agua y se enchufan con lo que aumentan la humedad considerablemente dentro del terrario.
Luz
Las iguanas necesitan luz solar directa, queriendo decir, luz solar que no traspase el vidrio del terrario, ni los vidrios de la ventana del dormitorio ni tampoco un plástico. Necesitarán al menos, 30 ó 45 minutos al día de luz solar, especialmente en verano.Además, durante el día, dentro del terrario necesitará una luz ultravioleta UV-B. Ninguna ampolleta común puede darles luz UV-B, ni siquiera las conocidas como "amplio espectro", así que se necesita tener un tubo fluorescente que este diseñado para luz UV. Como dije antes, la ampolleta de 60 W recomendada es para la generación de calor dentro del terrario. Esta luz UV-B debe separarse de las iguanas por una rejilla NI PLÁSTICA NI DE VIDRIO ya que estos bloquean la mayoría de la luz UV-B. En el mercado estas luces son conocidas como Vitalite (no sé si es marca o qué). Este tubo de luz UV-B no debe ser reemplazado por las ampolletas con neodymium, ya que estos sólo pueden ser usados para aumentar el calor pero no para producir luz UV.Esta luz UV-B, ya sea directa del sol o del tubo fluorescente UV-B, es necesaria para todos los organismos debido a que se utiliza a nivel de la piel para activar vitamina D (la que ingerimos en forma de precursores de vitamina), la que es necesaria para absorver el calcio de la dieta por el intestino.Recuerda que la vitamina D es muy difícil de suministrar en forma externa directa, ya que una sobre-suplementación de esta vitamina es desastrosa para la salud de la iguana, pero cuando la vitamina D es sintetizada a partir de precursores activados por los rayos UV del sol o provenientes de los tubos fluorescentes especializados para esto, no sufren daño alguno ya que esta producción de vitamina D es utilizada para su completo beneficio.En todo caso, las iguanas aunque tengan el tubo de luz ultravioleta, necesitan luz solar directa, especialmente en verano, cuando la luz solar es mayor.Pero además de la luz, las iguanas necesitan de la oscuridad también. Para esto, hay que tapar la caja de las iguanas para que puedan tener como mínimo unas 8 a 10 horas de oscuridad cada noche.
ALIMENTACION
Cuando recibimos preguntas por las iguanas, generalmente nos preguntan por la comida que hay que darles; qué comida, en qué cantidad, a qué temperatura, en realidad nos preguntan de todo. Para eso va esta parte de esta guía para criar iguanas, quizás la parte más importante.Además de darle una alimentación adecuada a las iguanas, hay que brindarles agua fresca constantemente, además de suplemento vitamínico y mineral.Al final de este capítulo se encuentra una lista de plantas tóxicas, las cuales serían de mucho peligro ofrecer a nuestras iguanas.
Comida
Voy a empezar al revés, o sea, diciendo primero lo que NO se les debe dar a las iguanas. Nunca debe dárseles productos de origen animal, ya sea insectos (por pequeños que sean), comidas para perros o para gatos, carne, huevos, etc.. Las iguanas son completamente herbívoras, así que no deben recibir comidas de origen animal. En algunos textos he leído que debe dárseles pequeños animales como lombrices de tierra y grillos regularmente como fuente de proteínas, pero las iguanas al ser herbívoras, no pueden metabolizar estos alimentos proteicos de origen animal y podrían desarrollar importantes enfermedades al hígado o a los riñones. Existen también algunos vegetales que no pueden comer; los ácidos como la naranja y el limón les harían mal en altas cantidades; la lechuga sólo llenará a la iguana, esta dejará de tener hambre pero no se alimentará, es como las papas fritas, llenan pero no alimentan; nunca se debe dar espinaca a las iguanas, a veces sí se puede, pero en muy pequeñas cantidades, la espinaca produce serios problemas en las iguanas, mejor no arriesgarse y no darles. La espinaca produce ácido oxálico, que no produce daño porque no es tóxico, pero se une al calcio de la dieta y forma complejos fuertemente unidos que son imposibles de separar, así el preciado calcio de la dieta queda ligado e inutilizable. Otros alimentos con alto ácido oxálico son los ruibarbos, la remolacha y el apio. Otros alimentos que podrían producir daño en las iguanas son los que causan deficiencia en la glándula tiroides. Estos son brócoli, bruselas, repollo, coliflor y nabos. Estos se los puedes dar es pequeñas cantidades y no muy seguido. Otros alimentos potencialmente peligrosos son los que tienen un alto contenido de tanina, estos son espinaca, zanahoria, plátano, uva, lechuga, ruibarbos y cebolla, aunque también se les puede dar esporádicamente.Las iguanas tienen dientes pero no para masticar la comida, sino que para desgarrar los alimentos, por lo tanto, la comida de las iguanas debe ofrecéersele picada o rallada para que no se les atore en alguna parte de su delgado esófago y laringe. Las iguanas deben siempre tener alimento en su pocillo para éste, nunca hay que dejar que el pocillo se acabe, ya que las iguanas no comen siempre a una misma hora, y pueden ir a comer y no encontrar nada. Siempre que acaben el plato, se debe volver a llenarlo. El pocillo con la comida debe ser sacado y lavado junto con los restos de comida todos los días, ya que se forman hongos con la humedad y el calor sobre los restos; si la iguana ingiriera estos hongos, quizás podría causarle problemas digestivos. Si uno tuviera más de una iguana en la misma caja, es recomendable darles la comida en más de un pocillo, para evitar posibles disputas y peleas por el alimento. Yo no he visto que mis iguanas peleen entre sí para quitarse la comida, pero sí que una espera a que la otra termine para ir al plato a comer. Además es conveniente que los comederos estén separados unos de otros. Estos pocillos deben ser planos, para que la iguana pueda entrar a éste a comer, y colocar las patas encima de su alimento. La mejor hora para alimentar a las iguanas es en la mañana, ya que digieren los vegetales con bacterias en sus intestinos y estas necesitan calor para poder metabolizar los alimentos. Se debe alimentar a las iguanas DIARIAMENTE con comida en lo posible fresca o descongelada.La dieta de las iguanas debe incluir vitamina D, calcio y fósforo, para así evitar una enfermedad por mala nutrición conocida como enfermedad metabólica de los huesos (MBD). Los signos de esta enfermedad son característicos y son hinchazón, músculos de los muslos rígidos, parálisis repentina y cojera en una o más patas.La dieta de la iguana DEBE estar molida o picada en pequeños trocitos que la iguana sea capaz de tragar.Una buena dieta es pellets (que son alimentos deshidratados y forman unas pequeñas bolitas o rollitos con ellos, como la comida de las mascotas y llamados pienso en algunos países) de alfalfa remojados en agua, debido a que son muy duros y así las iguanas los pueden ingerir, aunque quedan mucho más apetecibles por las iguanas si son remojados en jugo de uva (los pellets se encuentran en las mascoterías, y deben ser 100% alfalfa). Estos pellets podrían ser remojados también en una bebida isotónica como Gatorade para recuperar las sales perdidas debido al proceso de pelletizado. También se les puede dar alimentos comerciales especialmente diseñados para iguanas, que venden en mascoterías especializadas. Estos alimentos son completos y se les puede dar junto a frutas y verduras o solos en el caso que debamos salir de casa un par de días o no tengamos tiempo para prepararles el alimento. Este alimento también puede dárseles humedecido con jugo de frutas o una bebida isotónica pero debe ser reemplazado a diario; en el caso que no se humedezca y se les de solo, puede estar un par de días dentro del terrario.Además se les podría dar alfalfa fresca y picada en pequeños trozos; hojas y flores de hibisco, flores de rosa, brotes de plantas no tóxicas como mora, etc.; frutas como melón calameño, manzanas, peras, uvas (sin semillas), tomates, etc., sólo pequeños trozos de naranja por su acidez, y pequeños trozos de plátano por poseer bajo contenido de calcio y fósforo; verduras como zapallo (calabaza), zanahoria (no mucha), zapallo italiano (calabacín), porotos verdes (judías verdes), etc.. Recuerda que con una dieta variada, la iguana no debería presentar deficiencias nutricionales. Recuerda, es mejor NUNCA alimentar a las iguanas con ESPINACA. Las flores que le des a tu iguana NO deben tener pesticidas ya que estos pueden ocasionar toxicidad en tu iguana.Yo recomiendo hacerle una dieta a la iguana para unos dos o tres días, y si la congelas, esta no debe estar más de 45 días congelada. Ojo que hay que darles la comida a las iguanas tibia y nunca helada, no es bueno darle a ningún animal la comida helada, ya que destruye los cilios del intestino que son pequeños "pelitos" que se encuentran en la superficie de éste. A las iguanas no les gusta comer todos los días lo mismo, así que a las mías, cuando como frutas, les doy frutas; si hay otras verduras, les doy, y así hay que ir variando. También se les puede dar sólo pellets durante un par de días. Lo importante es que la dieta sea variada y no coman lo mismo durante toda la semana. Los vegetales y las frutas que le des a tu iguana deben estar crudos y no cocidos, a menos que explique lo contrario.
Agua
Las iguanas, al igual que todos los otros seres vivos, incluído el hombre, necesitan del agua para poder vivir. Necesitan el agua para tomar, así que hay que poner un pequeño plato con agua para que ellas se puedan acercar a tomar. A veces, cuando la dieta es húmeda, las iguanas no se acercan al plato a beber agua, así que no es de extrañarse no verlas tomando.Cuando las iguanas beben el agua, obviamente meten una gran parte de la cabeza dentro del agua pero eso no lleva ningún problema respiratorio ni otro. El agua, al igual que la comida, debe dársele en un plato limpio y cambiarla a diario. En mascoterías especializadas en reptiles se pueden encontrar acondicionadores para el agua de bebida de las iguanas los cuales eliminan excesos de cloro y de metales pesados permitiendo un mayor aprovechamiento del calcio lo que previene la hipocalcemia.
Vitaminas y Calcio
Es muy importante para las iguanas darles suplemento vitamínico y cálcico. Esto, debido a que los vegetales que uno les suministra, no suplen todos los requerimientos de vitaminas y calcio que ellas necesitan y, que ellas sí encuentran cuando viven en estado silvestre.El calcio que se les da puede ser especial para reptiles o el común para humanos; sólo se debe aplastar bien las píldoras y rociarlas sobre la comida. En el caso de las vitaminas, deben ser exclusivas para su uso en iguanas o reptiles en general. Se les debe dar una dosis vitamínica 2 veces a la semana para las iguanas jóvenes (hasta 2 años aproximadamente) y una vez a la semana a los adultos para no producir una hiper o una hipo vitaminosis.Si a las iguanas no se les da el suplemento cálcico, estas podrían sufrir enfermedades metabólicas como MBD, osteodistrofia fibrosa e hiperparatiroidismo, lo que será explicado con más detalle en la sección de las Enfermedades.Los sprays vitamínicos para la piel que venden en mascoterías, no funcionan bien en las iguanas, ya que su piel no absorve líquidos oleosos; por lo tanto, estos NO deben ser usados como suplemento vitamínico. Las vitaminas en pastillas, en gotas o sprays para ser esparcidos sobre la comida que venden en estos sitios sí funcionan perfectamente.
COLOR DE LA IGUANA

Voy a empezar diciendo algo que podrá parecer muy obvio, pero debido a las constantes preguntas de lo mismo, diremos que las iguanas verdes son verdes. Además de las distintas variaciones del verde, desde uno muy pálido hasta uno muy oscuro, pasando por un verde resplandeciente, en el cuerpo las iguanas pueden tener sectores de color café, amarillo y azul, pero la mayor parte de su cuerpo es verde.Las iguanas utilizan esta variación de colores, para camuflarse en el follaje en las selvas húmedas y así evitan ser predados por otros animales. Es por esto que su color no es uniforme y la cola puede ser completamente café con líneas, semejando una rama seca.Las iguanas pequeñas, son de un color verde muy brillante, pero este color lo pierden a medida que se acercan a su adultez, es decir, desde los 9 meses de edad, comienzan a cambiar este bonito color por tonalidades más opacas de verde, agregando zonas de color café, azul, naranja, amarilla, negra y blanca, que pueden presentarse en forma de líneas o de manchas en el cuerpo de tu mascota, pero no presentándose en todo el cuerpo de ese color en forma pareja, es decir, siempre predominará el verde sobre manchas o líneas de otros colores. A las iguanas, con la edad, se le acentúan estas líneas, haciéndose más marcadas y más visibles.Muchas iguanas presentan un color azul turquesa muy bonito en la zona de la cabeza y del cuello, lo que nos indica que es una iguana saludable. Desgraciadamente, este color azul, en algunas iguanas sólo permanece durante el primer año de vida, aunque en algunas, este color puede permanecer mucho más tiempo.

Cambios de Color
Época de Celos: Por lo general, los machos cambiarán su color de piel a un color anaranjado en todo el cuerpo o en manchas naranjas sobre el verde. Este cambio de color comienza antes de la época de celos o de cruzas y puede durar meses o hasta que la última hembra termine su celo. El color naranja también lo pueden manifestar si son dominantes respecto a otros machos que vivan juntos o frente a los humanos si no es domesticado como mascota.

Estrés (stress): Los cambios de color por estrés en las iguanas son los más importantes, debido a que pueden llevar a la muerte a nuestras mascotas. Las iguanas cambian a un color café, gris, o un verde muy opaco, llegando a veces a ponerse completamente negras. Las principales causas de estrés son mala alimentación (falta de nutrientes, alimentos poco agradables al gusto o en mal estado, etc.), mal hábitat (caja muy pequeña, mala ventilación, alta o baja temperatura, baja humedad, mala iluminación, etc.), presencia de otras iguanas en la misma caja, factores externos (ruidos, luces prendidas durante la noche, presencia de otros animales), enfermedades, parásitos y un largo etcétera. El estrés puede llevar a la muerte de nuestras mascotas, si es prolongado en el tiempo, por una drástica disminución de nuestro sistema inmune lo que conlleva a que el individuo esté propenso al ataque de numerosos agentes patógenos del medio ambiente o algunos que eran inocuos al organismo, se vuelvan patógenos ante esta baja de su inmunidad. Ante sospechas de cambio de color por estrés lleva a tu iguana al veterinario con prontitud.

Muda de la Piel: Previo a la muda o cambio de piel, que por lo general ocurre una vez al mes o cada 45 días, aparecerán manchas de color blanquecino que indican que en ese sector se cambiará la piel. Debes notar que las iguanas no mudan su piel tal como lo hacen las serpientes, que mudan toda su piel de una sola vez y la dejan abandonada, sino que las iguanas mudan su piel por sectores, formandose verdaderas manchas de piel nueva, piel vieja y piel despellejándose. Es importante saber que no deben sacarse estos trozos de piel viejas, ya que la iguana lo puede hacer por sí sola, pero sí se le puede ayudar en algunas zonas, como por ejemplo alrededor de la boca o de los ojos, donde podrían molestarle los viejos trozos de piel descamada. También se le puede ayudar con productos especiales que venden en mascoterías para ayudar en la muda de piel de reptiles, que además hidratan, suavizan y lubrican la piel.
Cambios de Temperatura: Las iguanas cambian el color de su piel relativamente rápido cuando están sometidas a un intenso frío o aun intenso calor. Si están en un ambiente muy frío, cambiarán su color verde por uno muy oscuro, casi negro, ya que este color absorbe el calor más facilmente. Por el contrario, si es enfrentada a un ambiente muy caluroso, la iguana cambiará su color de piel a uno muy amarillo, casi blanco, para reflejar el calor y evitar así un aumento excesivo de su temperatura corporal.
Manchas Negras: Pueden deberse a infecciones por bacterias o por hongos. En este caso, debido a la aparición de una mancha de apariencia anormal y de color oscuro, lo mejor es llevarla a un veterinario para realizarle un adecuado tratamiento.
Gastón Cassus B.
La guia completa en: http://www.iguanas.cl